نخ پشمی در مقابل نخ پشمی: تفاوت چیست و کدام را باید مشخص کنید؟

پوسیدگی و پشمی دو سیستم پردازش پایه برای چرخاندن الیاف طبیعی به نخ هستند و موادی با ویژگی‌های فیزیکی کاملاً متفاوت تولید می‌کنند - نه فقط از نظر ظاهری متفاوت، بلکه از راه‌هایی متفاوت هستند که بر وزن پارچه، بافت سطح، نسبت گرما به وزن، پارچه، دسته، رفتار بافندگی و عملکرد نهایی تأثیر می‌گذارند. این اصطلاحات به درستی و نادرست در بازار با تقریباً یکسانی استفاده می‌شوند، که برای خریدارانی که با «وزن ورقه‌ای» که برای توصیف ضخامت نخ در بافت‌های خرده‌بافی دستی استفاده می‌شود، و «نخ‌های نخ‌شده» برای توصیف یک سیستم پردازش در زمینه‌های منبع نساجی B2B مواجه می‌شوند، سردرگمی ایجاد می‌کند. اینها کاربردهای متفاوتی از یک کلمه هستند و ترکیب آنها باعث خطاهای مشخصات می شود.

این مقاله تفاوت واقعی بین سیستم‌های فرآوری پشمی و پشمی را پوشش می‌دهد - اینکه در هر مرحله برای الیاف چه اتفاقی می‌افتد، نخ حاصل چگونه به نظر می‌رسد و چگونه عمل می‌کند، و زمانی که هر سیستم انتخاب مناسبی برای استفاده نهایی است.

تفاوت اصلی: تراز فیبر

تمایز اساسی بین نخ‌های پوسیده و نخ پشمی این است که آیا الیاف نخ به موازات محور نخ در یک راستا قرار گرفته‌اند یا به‌طور تصادفی در جهت‌های متعدد (پشمی) قرار گرفته‌اند. همه چیز دیگر - سطح نخ، بافت پارچه، وزن، گرما - از این تفاوت ساختاری منفرد ناشی می شود.

در فرآوری ورقه ای، الیاف خام پس از کارد کردن شانه می شود. مرحله شانه کردن، دسته فیبر را از میان پین‌هایی عبور می‌دهد که الیاف را به موازات یکدیگر تراز می‌کنند، الیاف کوتاه ("نیر") را حذف می‌کنند و یک برش صاف و پیوسته از الیاف بلند تراز شده به نام "بالا" تولید می‌کنند. مراحل کشش و ریسندگی که در پی می آیند این هم ترازی را حفظ می کنند و نخی تولید می کنند که در آن الیاف مجزا تقریباً موازی با محور طول نخ هستند.

در فرآوری پشم، الیاف کارد می شود اما شانه نمی شود. مرحله کاردینگ الیاف را باز می کند، تمیز می کند و تا حدی هم تراز می کند، اما نتیجه شبکه ای از الیاف است که در جهت های مختلف قرار گرفته اند. نخ های پشمی مستقیماً از این الیاف کارد شده بدون مرحله شانه یا کشش چرخیده می شوند و جهت گیری تصادفی الیاف را حفظ می کنند. نخ به دست آمده دارای ساختار داخلی پیچیده تری است که در آن الیاف در سراسر بدنه نخ متقاطع و درهم می پیچند.

این برای خواص نخ به چه معناست

بافت سطحی

نخ های پوسیده دارای سطح صاف و تمیزی هستند زیرا الیاف هم تراز در امتداد محور نخ با انتهای بیرون زده کمتر قرار دارند. سطح درخشندگی کمی از بازتاب مقیاس فیبر دارد. پارچه‌های بافته شده یا بافته شده از نخ‌های پوسیده، دوخت یا ساختار بافت را به وضوح نشان می‌دهند - سطح سازمان‌یافته ساختار را مبهم نمی‌کند.

نخ پشمی سطحی مودار و بلند دارد زیرا الیافی که به طور تصادفی جهت دار هستند هاله ای از انتهای الیاف ایجاد می کنند که در تمام جهات از بدنه نخ بیرون می زند. این امر به پارچه‌های پشمی ظاهر نرم و مبهم آن‌ها را می‌دهد - فکر کنید ژاکت‌های سنتی Harris Tweed، ژاکت‌های پشمی شتلند یا سطح ضخیم و چرت‌زده یک کت پشمی نمدی. ساختار تا حدی توسط فیبر سطحی پوشیده شده است.

تعداد و وزن نخ

از آنجایی که نخ‌های پشمی هوای بیشتری را در ساختار الیاف تصادفی خود به دام می‌اندازند، نسبت به محتوای فیبر واقعی خود حجیم‌تر و گرم‌تر از نخ‌های فرسوده هستند. یک نخ پشمی و یک نخ پشمی با وزن اسمی یکسان، پارچه‌هایی با نسبت‌های گرما به وزن متفاوت تولید می‌کنند - پارچه‌های پشمی عایق بیشتری به ازای هر گرم الیاف ایجاد می‌کنند.

نخ‌های پوسیده را می‌توان به تعداد بسیار ظریف‌تری نسبت به نخ پشمی ریسید. تراز موازی الیاف و طول بیشتر الیاف (شانه زدن الیاف کوتاه را حذف می کند) به بسته نرم افزاری اجازه می دهد تا بدون شکستن نخ یا نامنظم شدن بیش از حد نخ، به خوبی کشیده شود. نخ‌های پارچه‌ای تجاری به طور معمول با ۸۰ تا ۱۲۰ نیوتن متر برای کاربردهای بافتنی سبک‌وزن می‌چرخند - ظرافت نخ‌مانندی که از نظر ساختاری در سیستم پشمی غیرممکن است. محدوده شمارش عملی نخ پشمی در حدود 20 تا 30 نیوتن متر است (بسته به بازار به تعداد گالاشیل یا تعداد اجرا بیان می شود).

قدرت و یکنواختی

نخ پوسیده در همان تعداد از نخ پشمی قوی تر است زیرا الیاف موازی استحکام کششی کامل خود را در امتداد محور نخ ایجاد می کنند. در نخ‌های پشمی، الیافی که زاویه‌ای نسبت به محور نخ دارند، کمتر به استحکام کششی کمک می‌کنند. نخ‌های پوسیده نیز از نظر قطر یکنواخت‌تر هستند - فرآیند کشش که قبل از ریسندگی انجام می‌شود، میانگین تغییرات چگالی الیاف را نشان می‌دهد، و نخ‌هایی با درصد CV کمتر (ضریب تغییرات جرم) نسبت به نخ پشمی کارد شده در تعداد معادل تولید می‌کند.

این یکنواختی برای کیفیت پارچه مهم است: نخ های ناهموار الگوهای ضخیم و نازک قابل مشاهده ای را در پارچه های بافتنی و بافتنی ایجاد می کنند. در لباس‌های بافتنی ریز یا پارچه‌های ساده، حتی تغییرات جزئی تعداد نخ در پارچه تمام‌شده قابل مشاهده است. یکنواختی ساختاری نخ ورقه‌ای آن را برای کاربردهایی که نظم پارچه یک نیاز کیفی است، انتخاب مناسبی می‌کند.

رفتار قرص

پیلینگ - تشکیل گلوله های الیافی روی سطح پارچه از طریق سایش - تحت تأثیر ساختار نخ قرار می گیرد به گونه ای که اغلب خریدارانی را که فقط بر روی نوع الیاف تمرکز می کنند شگفت زده می کند. در نخ پشمی، الیاف به دلیل جهت گیری تصادفی خود تا حدی آزاد هستند تا به سطح مهاجرت کنند. این الیاف سطحی با یکدیگر و با الیاف سطوح مجاور تحت سایش در هم پیچیده شده و قرص هایی را تشکیل می دهند. در نخ‌های پوسیده، الیاف موازی در ساختار نخ محدودتر هستند و کمتر مستعد مهاجرت به سطح هستند و در نتیجه برای انواع الیاف معادل، مقاومت بهتری در پیلینگ ایجاد می‌کنند.

با این حال، این تعمیم محدودیت های مهمی دارد. الیاف ریز بدون در نظر گرفتن سیستم ریسندگی، راحت‌تر از الیاف درشت‌تر تولید می‌شوند، زیرا الیاف ریزتر نسبت به استحکام مقطع خود اصطکاک الیاف به الیاف بالاتری دارند - قبل از شکستن در هم می‌پیچند. به همین دلیل است که قرص ترمه فوق‌العاده بیشتر از پشم متوسط ​​در یک ساختار مشابه است، حتی اگر ترمه در یک سیستم نیمه تراش فرآوری شده و لوکس‌تر تلقی شود. ساختار نخ و ظرافت الیاف هر دو بر روی پیلینگ تاثیر می‌گذارند و مشخص‌کننده‌ها باید هر دو را در نظر بگیرند.

دو سیستم در کنار هم

نیمه‌تخت: زمین میانی

سومین مسیر پردازش - نیمه‌پشت‌خورده (که در برخی بازارها نیمه‌شانه‌دار یا با انتهای باز نیز نامیده می‌شود) - فضای بین دو سیستم را اشغال می‌کند. کارت های پردازش نیمه تراش فیبر، درجه ای از تراز فیبر را از طریق رسم اعمال می کند، اما از یک مرحله شانه زدن ساده استفاده می کند یا شانه کامل را حذف می کند. نخ به دست آمده دارای الیاف سطحی بیشتری نسبت به نخ‌های پوسیده کاملاً شانه‌شده است، اما کمتر از نخ‌های پشمی کارد شده است و می‌توان آن را به تعداد ریزتری نسبت به آنچه که سیستم پشمی خالص اجازه می‌دهد، ریسید.

ترمه معمولاً به صورت نیمه تراش فرآوری می شود: طول الیاف کوتاه ترمه (معمولاً 34 تا 44 میلی متر متوسط، در مقابل 65 تا 90 میلی متر برای رویه مرینوی شانه شده) باعث می شود شانه ترمه کامل تولید کمتری داشته باشد، اما مراحل کشش به نخ ترمه تراز و ظرافت بیشتری نسبت به ساخت پشمی خالص می دهد. بسیاری از مخلوط‌های الیاف تخصصی - پشم گالوانیزه، کیویوت، ویکونا - نیز به همین دلیل از فرآوری نیمه‌پخت استفاده می‌کنند. درک این موضوع که سیستم فرآوری ترمه از نظر فنی بین پوسیدگی و پشمی قرار دارد، به توضیح دسته مشخصه آن (نرم تر و کمتر تردتر از مرینوی ترمه کاملاً شانه شده، با شکوفه سطحی جزئی) و رفتار آن در ترکیب کمک می کند.

سردرگمی "وزن ضعیف".

در بازارهای خرده‌فروشی و صنایع دستی – به‌ویژه در استفاده از آمریکای شمالی – «وزن پوسیده» یک طبقه‌بندی ضخامت نخ است، نه یک توصیف‌کننده سیستم پردازش. وزن پود در این زمینه به معنای نخی با ضخامت متوسط ​​است که معمولاً در محدوده 6 تا 8 نیوتن متر (تقریباً 9 تا 12 wpi، 200 متر در هر توپ 100 گرمی)، مناسب برای بافندگی در سوزن های 4.5 تا 5.5 میلی متر است. این استفاده هیچ ارتباطی با سیستم ریسندگی ورقه‌ای که در این مقاله توضیح داده شده است ندارد - یک توپ نخ‌های دستی با وزن پود از یک برند خرده‌فروشی ممکن است توسط سیستم پوسیدگی یا پشمی یا ترکیبی از هر دو پردازش شود.

زمانی که خریداران بازار صنایع دستی برای اولین بار وارد منبع B2B می شوند، یا زمانی که مشخصات نخ B2B نوشته شده توسط پرسنل آموزش دیده فنی توسط خریدارانی با پیشینه بازار صنایع دستی تفسیر می شود، این تداخل اصطلاحی اشتباه می کند. هنگام برقراری ارتباط با مشخصات نخ بین زمینه سیستم ریسندگی و بافت ضخامت بافت دستی، استفاده از تعداد یا گرماژ نیوتن متر در طول استاندارد (متر در هر 100 گرم) به جای "وزن ترشی" ابهام را از بین می برد.

انتخاب سیستم مناسب برای استفاده نهایی

برای لباس‌های بافتنی ماشینی با گیج ریز - بافتنی با تخت یا دایره‌ای در گیج‌های بالاتر از 7 گیگ، از جمله محدوده 12 گیگ تا 18 گیگا‌جی که برای لباس‌های بافتنی سبک وزن و لوکس استفاده می‌شود، نخ‌های پوسی سیستم مناسبی است. تعداد ریزهای ممکن در ریسندگی بافتنی، همراه با سطح صاف و ساختار یکنواخت، تعریف بخیه و دست پارچه ای را ایجاد می کند که لباس بافتنی ریز به آن نیاز دارد. تامین کنندگان برای این استفاده نهایی باید بر اساس مشخصات فیبر MFD، یکنواختی تعداد نخ (Uster CV٪)، و فناوری ریسندگی (فشرده در مقابل حلقه در مقابل سیرو) ارزیابی شوند.

برای بافندگی دستی و ماشینی بافندگی درشت‌تر (سنج‌های زیر 7GG) در زیبایی لباس بافتنی سنتی - ژاکت‌های سبک شتلند، بافتنی‌های کلفت، پارچه‌های کابلی در نخ‌های سنگین - نخ پشمی انتخاب طبیعی است. زیربنای مشخص، هاله و گرمای نخ پشمی بخشی از آن چیزی است که این پارچه ها را مطلوب می کند، نه کمبودهایی که باید اصلاح شوند.

برای ترکیب‌های بافتنی لوکس که از ترمه، موهر، آلپاکا یا الیاف ویژه در کنار پشم استفاده می‌کنند، انتخاب سیستم پردازش با ترکیب ترکیب تعامل دارد: یک نخ غالب ترمه در یک سیستم نیمه‌ترک‌دیده نتایج متفاوتی را در ساختار بافتنی یکسان نسبت به نخ‌های غالب مرینوسی ایجاد می‌کند. مشابه خریداران باتجربه نخ، درصد ترکیب الیاف و سیستم پردازش را به طور صریح مشخص می کنند، نه اینکه تنها بر برچسب محتوای الیاف برای پیش بینی رفتار محصول نهایی تکیه کنند.

سوالات متداول

آیا می توانید تنها با نگاه کردن به نخ پشمی تفاوت بین آن را تشخیص دهید؟

در بیشتر موارد، بله. نخ پوسیده دارای یک سطح صاف و فشرده است که در آن ساختار نخ قابل مشاهده است و الیاف صاف هستند - اغلب می توانید پیچ ​​و تاب و طرح کلی نخ را ببینید. نخ پشمی سطحی به وضوح مبهم‌تر و نامنظم‌تر دارد و انتهای الیاف آن به بیرون بیرون زده و هاله‌ای در اطراف بدنه نخ ایجاد می‌کند. زیربنای نخ پشمی همچنین آن را نسبت به وزن آن به‌طور مشهودی ضخیم‌تر می‌کند - دو نخ با ضخامت اسمی یکسان، اگر یکی پشمی و یکی پشمی باشد، اغلب از نظر قطر متفاوت به نظر می‌رسند، زیرا نخ پشمی حاوی هوای بیشتری است. برای نخ‌های بسیار ظریف و نخ‌های پشمی متوسط ​​نزدیک به همان تعداد نیوتن‌متر، تمایز بصری می‌تواند ظریف باشد، اما گذراندن طول کوتاه نخ از میان انگشتانتان به سرعت تفاوت ساختاری را نشان می‌دهد: پوسته‌ای صاف احساس می‌شود و تمیز می‌لغزد. پشمی دارای کشش و کمی از انتهای فیبر بیرون زده است.

آیا سیستم خراشیده یا پشمی روی رنگ شدن نخ تأثیر می گذارد؟

بله، به روش هایی که برای ثبات رنگ در تولید مهم است. نخ پوسیده، با ساختار الیاف فشرده و هم تراز خود، به طور یکنواخت تر از نخ پشمی رنگ می شود - رنگ به طور یکنواخت در سطح مقطع نخ نفوذ می کند زیرا آرایش موازی الیاف اجازه می دهد تا مایع الکلی ثابت در بسته بندی جریان یابد. ساختار بازتر و تصادفی نخ پشمی رنگ را به‌طور متفاوتی در سراسر بدنه نخ جذب می‌کند، که به تنوع رنگی جزئی در پارچه‌های پشمی کمک می‌کند که بسیاری از طراحان آن را کیفیت زیبایی شناختی می‌دانند، اما زمانی که نیاز به تطابق دقیق سایه در تعداد زیادی تولید باشد، می‌تواند مشکل‌ساز باشد. برای مجموعه‌های لباس بافتنی که ثبات رنگ بین قطعات و در طول دوره‌های تولید یک نیاز کیفی است، نخ‌های ورقه‌ای یا ترکیبی بافته شده، تطابق سایه قابل پیش‌بینی‌تری نسبت به نخ‌های پشمی مشابه ایجاد می‌کنند.

آیا نخ خرطومی همیشه گرانتر از نخ پشمی است؟

نه به طور خودکار، اما تفاوت هزینه بیشتر به نفع پشم برای همان نوع الیاف است، زیرا مراحل پردازش اضافی در تولید ورقه‌ای (شانه کردن، چندین مسیر کشیدن، ریسندگی ظریف‌تر) هزینه و زمان را اضافه می‌کند. مرحله شانه کردن همچنین الیاف کوتاه را به عنوان الیاف حذف می کند - معمولاً 15 تا 25٪ از وزن فیبر ورودی در یک دوره شانه زدن معمولی - که به این معنی است که فیبر ورودی بیشتری به ازای هر کیلوگرم رویه شانه شده تولید شده مورد نیاز است. این نایلون به عنوان یک محصول جانبی با عیار پایین فروخته می شود، اما ارزش بازیافتی کمتر از هزینه ورودی است، بنابراین شانه زدن هزینه واقعی به ازای هر کیلوگرم نخ تمام شده را اضافه می کند. برای انواع الیاف درشت که در آنها ظرافت تعداد نخ مورد نیاز نیست، پردازش پشمی واقعاً مقرون به صرفه تر است. برای الیاف ریز مانند مرینو فوق ریز، ترمه، یا مخلوط‌های ویژه که ارزش محصول نهایی بالا است و ظرافت تعداد مورد نیاز است، فرآوری ورقه‌ای بدون در نظر گرفتن حق بیمه هزینه، سیستم مناسبی است – هیچ مسیر پشمی برای تولید نخ مرینوی باکیفیت Nm 2/80 وجود ندارد.

نخ تراشیده شده | نخ پشمی | نخ ترمه | نخ مخلوط | نخ فانتزی | سفارشی کنید | تماس با ما